Du 27 avril au 4 mai 2014

Nous savons que nous n’aurons pas le temps de visiter le sublime pantanal au Brésil, mais beaucoup nous ont dit que les Esteros del Ibera en Argentine y ressemblaient pas mal en plus petit.

Nous faisons donc le crochet depuis Mercedes pour aller voir cette réserve naturelle. C’est une zone humide et marécageuse de 300km sur 50km formée par l’ancien cours du Rio Parana (2^ème fleuve d’Amérique du sud après l’Amazone). Sa superficie fait 13000km2, ce qui en fait la 2^èmeau monde après le pantanal brésilien justement. Les Esteros rassemblent 7 immenses lagunes, seule la pluie alimente ces marais, qui ne sont irrigués par aucun fleuve, une caractéristique qui les protège de la pollution, l’eau est quasiment stagnante mais la végétation agit comme un filtre et contribue à renouveler l’oxygène. Ce paradis est pour l’instant peu menacé par le tourisme de masse car les pistes pour y accéder sont longues et en mauvaise état et la construction d’hôtel est très limitée.

On peut y observer de nombreux mammifères et reptiles : caïman, capybara (carpincho en espagnol), c’est une star dans la réserve car c’est le plus grand rongeur du monde (135cm de longueur et 65 kg), totalement inoffensif. On peut voir aussi renard, cerf des marais, boa (anaconda argentin), gazelle, singe hurleur, tatou, loutre, loup à crinière, opposums… Les oiseaux constituent l’une des principales richesses des Esteros car il y a plusieurs centaines d’espèces : pivert, martin-pêcheurs, colibri, perroquet, vautour, cormoran, des échassiers (aigrette, spatule blanche, jabiru d’amérique, courlan brun, chauna à collier, canards de toute sorte…). Quant à la flore, au printemps des milliers de fleurs éclosent sur les eaux des lagunes, les îlots végétaux et les abords des marais, des nénuphars aux fleurs multicolores, sans oublier le palmier régional.

Voilà donc ce qui nous attend, même si la saison n’est plus aussi propice que celle du printemps, nous sommes motivés pour parcourir les 120 km depuis Mercedes, dont 70 km de piste de terre. On est un peu inquiet en voyant l’état de la piste car s’il pleut, elle devient impraticable. En attendant, il fait plutôt très chaud et on met 3h30 pour arriver à Carlos Pelligrini, village minuscule au pied de la laguna Ibera. Nous avons profité des paysages et surtout des nombreux animaux aperçus sur notre passage (tortues, oiseaux en tout genre, cerf, capybara, canards, échaciers…), ainsi que du coucher du soleil sur les Esteros. On bivouaque sauvage au bord de la lagune, on mange et on se couche.

Au petit matin, il se met à pleuvoir, on est dégouté, surtout que ça fait plusieurs semaines qu’il n’a pas plu ici ! On file au centre d’informations tenu par les guardaparques. On visite le petit musée de comporte de très belles photos de la réserve et prenons des renseignements sur les petites balades à faire autour de la lagune. On croise un chat sauvage des montagnes, attention à ne pas confondre avec un simple chat domestique.

Il continue de pleuvoir de plus en plus, les gens nous disent qu’ici le temps est imprévisible et changeant, il faut attendre. On fait école puis allons au camping du village en bordure de lagune. Il est extrêmement bien placé, le cadre est très beau, il y a des douches chaudes, de l’eau, électricité et abri avec table et barbecue. On négocie le prix, c’est ok.

Les enfants partent pêcher malgré la pluie, Théo ramène un petit piranha. J’allume le pc pour faire le blog et je m’aperçois que l’écran reste noir, notre seul ordi vient de rendre l’âme, ce qui veut dire plus de films, de stockage de photos, internet, et tout les programmes qui nous permettaient de programmer nos itinéraires et nos bivouacs. Sacré coup au moral !

Je me mets à faire des crêpes pour m’occuper. Pierre discute avec un couple d’espagnol voyageant dans le sud du continent. L’après-midi se passe tranquillement, toujours sous la pluie.

Le lendemain, elle a cessé mais le camping est complètement boueux. On part faire une balade sur les sentiers autour de la lagune. D’abord celui des monos dans une petite forêt où on est censé voir des singes hurleurs mais à part un cerf des marais, on ne voit pas grand-chose.

Nous marchons ensuite sur une passerelle aménagée qui longe la lagune, on voit des capybaras, cerfs des marais, oiseaux, canards, papillons, des caïmans et surtout un nid avec plusieurs petits croco sous l’œil de leur mère.

Après le repas, nous craignons qu’il pleuve à nouveau rendant la piste du retour trop difficile et décidons de repartir. Il est 13h30 et on ne se doute pas de la galère qui nous attend. On croise d'abord un troupeau de vache mené par des gauchos, puis la piste devient catastrophique, c’est de la boue glaireuse avec des sillons profonds qu’il ne faut pas quitter sous peine de s’embourber. Impossible donc de faire demi-tour une fois lancé dessus.

Le camping-car avance mais peine à garder sa trajectoire, il glisse de droite à gauche. La pluie revient légèrement.

A 16h30, on rencontre une voiture embourbée face à nous, cela nous oblige à ralentir et changer de trajectoire, on quitte les sillons et on s’enlise à notre tour. On a fait à peine 35km, autrement dit la moitié, on est coincé là au milieu de rien, on commence à s’inquiéter. Les cales de désensablement ne donne aucun résultats on avance pas du tout. Pierre est pieds nus dans la boue, elle colle et ne s’enlève pas si facilement. Un 4x4 arrive enfin, et les véhicules sont peu fréquents sur cette route surtout quand il pleut, il s’arrête. C’est un groupe très sympa de gauchos habitués à sortir des véhicules de cette situation, ils sont donc bien équipés (sangles, crochets,…). Ils nous sortent de là et nous replacent sur la piste dans les traces. On les remercie grandement et continuons pendant environ 20 kms (soit 2h de conduite dans une extrême concentration). On s’embourbe à nouveau, il est 19h et nous sommes moralement épuisés. Les plaques ne nous aide pas ici non plus. La nuit est tombée, plus personne ne passe, on décide de rester planté là, en plein milieu de la piste. Il reste 15km, on verra demain…

Je prépare des pizzas avant de nous coucher. La nuit sera hyper calme, nous sommes au milieu de rien, il ne pleut plus.

Après le petit déjeuner, Pierre analyse la situation, pas grand-chose à faire à part attendre le passage d’un 4x4. Le premier arrive enfin, mais ne peut pas nous aider. Au bout d’un moment un second arrive, ce sont 2 femmes, elles acceptent de tenter de nous aider. On sort notre sangle, je me mets au volant et Pierre pousse, ça fonctionne, on sort mais la sangle lâche rapidement, on retente le coup et avançons chaque fois de 1 ou 2 mètres avant que la sangle ne relâche. On fait plusieurs manœuvres jusqu’à ce que je sente qu’on est bien sorti de ce bourbier et reparti sur les rails.

On ne sait pas comment remercier les filles qui viennent de passer une demi-heure à nous sortir de la galère. On reprend la route, je reste au volant pendant un petit moment. On continue les 15kms restants à une vitesse constante de 10-15 km/h, sans freiner, sans accélérer, sans dévier de trajectoire, dans les traces principales au milieu de la piste, et ça passe ! Après 1h30 de crispations, nous voilà sur le goudron, on pleure presque de joie et de soulagement. Encore 50km avant d’arriver à Mercedes. Le camping-car est sale, le châssis rempli de boue, les freins aussi car ils ne fonctionnent pas très bien.

En 2 ans de voyage, c’est un peu normal de vivre des galères, nous relativisons, ça aurait pu être pire, il n’y a pas eu de problème mécanique.

On fait quelques courses, on mange et reprenons la route en direction de Posadas, par la ruta 12, plus belle que la 14. On traverse de beaux paysages de marais, longeant maintenant la réserve sur son versant ouest. Les chevaux et les vaches pataugent dans les marécages.

On bivouaque vers 19h dans le village de San Miguel, dans une petite rue. C’est là qu’on fait connaissance avec Monica qui habite en face avec ses 3 enfants. On lui offre quelques jouets, discutons un peu puis allons nous coucher.

Le lendemain, avant de partir, Monica nous offre des oranges et des avocats de son jardin. On démarre vers 10h et sommes maintenant côté nord de la réserve.

A 14h, nous arrivons dans la ville de Posadas, capitale de la province de Misiones séparée de Encarnacion, sa voisine paraguayenne, par le Rio Parana. Le pont San Roque Gonzales de Santa Cruz enjambe le Parana sur 2550m et relie les 2 villes. Nous parcourons la belle costanera longeant le fameux fleuve. C’est bien aménagé puisqu’on trouve de nombreuses aires de jeux pour enfants, une piste pour joggers et cyclistes, une petite plage, un skatepark, ect.

On se pose donc là car les enfants ont envie de pêcher.  Pierre se met à décraser le cc. Je tente d’allumer l’ordi qui, par je ne sais quel miracle, fonctionne ! J’en profite pour faire les dernières sauvegardes de photos sur disque dur.

Le soir on admire le coucher de soleil faisant une belle lumière sur la ville.

On quitte la ville le lendemain matin, on fait quelques courses et allons à une station service pour avoir internet. On skype pas mal de monde, la journée se passe et vu que nous sommes bien installés, on décide de rester là pour la nuit.

On repart le lendemain et approchons des missions jésuites. L’étroite province de Misiones, qui pointe comme un doigt au nord-est entre le Brésil et le Paraguay, doit son nom de ces fameuses missions qui s’installèrent dans la région et dont les ruines constituent une attraction majeure.

Misiones se distinguent par la beauté de se paysages : un tracé vallonné à travers des collines, des bosquets, des bambous, des vergers de papayes ou de maniocs. La route longe les plantations de thé et de maté (principal producteur du pays), qui pousse sur le sol rouge typique de la région.

Les missions jésuites (voir le magnifique film avec Robert De Niro et Jeremy Irons) se sont développées en 1 siècle, 30 missions ont été créées rassemblant plus de 100000 indigènes (guaranis) et transformant en profondeur la physionomie économique et sociale de la région.

Nous ne visiterons malheureusement aucune d’entre elles, beaucoup trop chères pour nous, même les enfants payent le prix fort. Après donc un passage à San Ignacio, village qui possède la mission la mieux conservée du pays, nous repartons en direction de Puerto Iguazu.

Il fait vraiment très chaud et humide. On fait une halte dans le village de Montecarlo, capitale de l’orchidée,  où l’on visite un petit aquarium.

On s’arrête un fois de plus le soir sur une station service.

Le lendemain, nous nous rendons à Wanda. Cette petite ville est connue pour ses nombreuses mines d’améthyste. En effet, son sous-sol volcanique regorge de pierres précieuses (améthyste, aigue-marine, topaze, cristaux…). C’est une zone située sur une faille géologique traversant le Paraguay, l’Argentine et le Brésil.

La visite commence étrangement par un parcours expliquant les croyances des indiens guaranis, sur le sol on voit déjà pleins de petits bout de pierre, en grattant un peu on peut en ramasser des pas mal, incroyable, ça pousse partout ces gemmes.

Puis nous assistons à la projection d’un film sur la création (très bien fait). Ensuite, nous passons dans une pièce regroupant une très belle collection de pierres précieuses. Enfin, accompagnés d’un guide parlant français (césar), nous découvrons la mine et apprenons comment les géodes sont extraites.  On en voit de nombreuses sortants de la roche de la mine et même des pierres en forme d’ailes d’ange. Les géodes sont en fait des bulles de lave dans lesquelles naissent les gemmes.

Après la visite, le parcours se termine bien évidemment dans la boutique. Nous mangeons sur le parking, puis passons un bon moment à ramasser des petites pierres autour de nous. En grattant, on en trouve de très belles.

Dans l’après-midi, nous arrivons à Puerto Iguazu, nous sommes proche des chutes d’Iguazu côté argentin. Nous allons nous garer le long de la costera près du « Hito Tres Fronteras », c’est ici que l’on peut voir en un seul coup d’œil 3 pays et 2 fleuves : Paraguay à droite, Brésil en face et l’Argentine où nous nous trouvons, à nos pieds le Rio Iguazu et le Rio Parana côté Paraguay. On se balade un peu. Sur place, un monolithe célèbre l’amitié entre les 3 pays, au milieu des stands de souvenirs.  On fait connaissance avec un couple de mexicains voyageant dans le continent et vendant des macramés. On bivouaque ensuite près de la place, sur un petit parking face à l’église et une école. Demain, grand jour, nous allons visiter les mythiques cataras.

    Du 14 au 22 avril 2014

On a quitté la Terre de Feu hier, nous voilà côté est de l’Argentine, nous allons parcourir la Ruta 3 sur encore près de 2000 km, route asphaltée unique longeant la côte jusque Buenos Aires.

Nous allons à Rio Gallegos pour faire des courses, mettre du gazoil et voir à quoi ressemble cette ville. Le front de mer n’est pas franchement beau, il parait pourtant que c’est ici que l’on peut voir les plus beaux couchers de soleil.

Nous reprenons donc rapidement la RN3 qui se déroule toujours le long de l’océan, au milieu d’un paysage désertique et monotone de Patagonie.

Un peu avant Piedra Buena, c’est la panne ! En effet, les villes ne sont pas nombreuses sur la route, le vent souffle parfois de face doublant la consommation de carburant, il ne faut donc pas se faire surprendre, et là pour nous c’est raté ! Pierre prend donc notre bidon de réserve (vide évidemment !) et se fait prendre en stop très rapidement. Le chauffeur est très sympa et le ramène de suite après, la station n’était qu’à 10 min.

Une fois cet incident clos, nous nous rendons non loin de là au Parc National Monte Leon. Falaises abruptes, longues plages de sable où l’on peut voir des colonies de manchots de Magellan, de lion de mer et des cormorans. Nous n’avons pas le droit de bivouaquer à l’intérieur du parc et il est trop tard pour le visiter, on se place donc juste à l’entrée pour passer la nuit et attendre le lendemain.

Nos amis les Passifou arrivent (on se retrouve toujours par hasard), on passe la soirée à discuter.

Le lendemain, la piste étant mouillée car il a plu cette nuit, l’entrée du parc n’est pas autorisée. Il faut attendre et on ne sait pas combien de temps, du coup, on décide d’avancer.

On s’arrête à Puerto San Julian, c’est ici que Ferdinand de Magellan arrive avec sa flotte. Il y a d’ailleurs sur la plage, une réplique taille réelle du Nao Victoria, la seule des 5 embarcations de Magellan à avoir terminé son tour du monde. Elle mesure 25m de long, 7m de large avec un mât culminant à 24m, cette drôle de coquille de noix  semble peu adaptée à une telle odyssée sur tous les océans du globe… Après le repas, nous visitons l’intérieur du navire, les enfants adorent…

Nous empruntons ensuite le circuito costero, un circuit côtier (une piste) qui part de Puerto San Julian et qui épouse sur 30km les falaises vertigineuses et les plages sauvages du littoral.

Nous nous arrêtons devant l’un d’elles pour gouter et ramasser des coquillages. Les vagues sont fortes et forment d’impressionnants embruns marins.

Après cette petite expédition, nous retrouvons la Ruta 3 avant de bifurquer un peu plus loin vers le Monument Nacional Bosques Petrificados. Une piste de 50 km en moyen état et très irrégulière pour atteindre le site. Ca a intérêt à valoir le coup !!!

Il y a 150 millions d’années, des forêts parsemaient la Patagonie. Après le soulèvement de la cordillère des Andes, le climat changea, d’importantes éruptions volcaniques détruisirent les massifs boisés. Les cendres empêchèrent la décomposition des végétaux. L’eau s’infiltrant dans les sous-sols apporta avec elle des sels minéraux qui pénétrèrent dans les cellules des arbres et s’y cristallisèrent. En se décomposant, la matière organique laissa derrière elle des répliques à l’identique de ces arbres, mais en pierre !

Nous roulons sur la piste, le paysage est monotone, on roule à 20km/h et c’est éprouvant.

La nuit tombe, nous arrivons dans le parc vers 20h et comme beaucoup de voyageurs avant nous, on se fait virer car il est interdit d’y passer la nuit. On a tenté comme des idiots !

On est obligé de faire 10 km en sens inverse pour stationner devant le panneau de l’entrée du site, les boules !!! En plus, il n’y a aucun bas côté, ça penche partout et il y a du vent, tampis on va faire avec ! Finalement la nuit ne sera pas si mauvaise.

Nous retournons au parc vers 10h, on ne croise personne sur cette route déserte. Le paysage est plus intéressant qu’en début de piste, surtout qu’il fait jour maintenant, on dirait le décor de la Death Valley au USA. Mais il fait froid et il y a beaucoup de vent. La balade fait 2km (1h environ), entre les bois pétrifié dont la taille de certains troncs est impressionnante, près de 35m de longueur et 3 m de diamètre, ce qui fait d’eux les plus grands arbres pétrifiés jamais découverts. Le détail des veines, des cernes, de l’écorce est remarquablement restitué. Il est interdit de ramasser des morceaux mais les enfants ont discrètement emportés quelques souvenirs. On passe ensuite visiter le petit musée.

Nous mangeons un peu plus loin sur la piste, un peu avant la sortie du parc, c’est là que nous profitons de ramasser, loin des regards, les plus belles pièces de bois pétrifié.

Nous refaisons les 40 km de piste restants, péniblement. Puis 200km sur la ruta 3 jusqu’à la Villa Rada Tilly où nous bivouaquons tranquillement au bord de la plage. C’est une petite station balnéaire assez huppée.

On reprend la route le lendemain, nous traversons rapidement la grosse ville de Comodoro Rivadavia.

Après des centaines de kilomètres sur la ruta 3, nous bifurquons vers Camarones. Nous voulons visiter Bahia Dos Cabos, c’est une réserve naturelle qui compte une grande colonie de manchots de Magellan dans un cadre magnifique. Non loin de là, on peut voir aussi la célèbre estancia de Florent Pagny. Malheureusement, les locaux nous déconseillent d’emprunter la piste qui fait tout de même 30km, il a plu et elle n’est pas très praticable. On reste donc à Camarones, complètement désert en cette saison, où on s’offre une nuit au camping municipal face à l’océan histoire de profiter des douches chaudes, de l’eau, électricité et d’internet. Je fais du ménage profitant de l’eau à volonté, puis après une bonne douche, nous goutons aux délicieux empanadas au saumon que prépare la gérante du camping. Nous sommes au chaud dans le camping-car grâce au radiateur électrique que nous avons branché, on s’endort comme des bébés.

Nous quittons le camping en fin de matinée, la ruta 3 reprend sur une longue distance, il fait froid et un vent à décorner les bœufs. On bifurque sur la RN 75 pour nous rendre dans la réserve de Punta Tombo. C’est une péninsule qui s’avance sur 3 km dans les eaux de l’atlantique. Cette étroite langue de terre abrite la plus grande colonie de manchots de Magellan des côtes argentines, plus d’1 millions d’individus !

Nous arrivons vers 16h, on y retrouve les Passifou arrivés hier soir. La réserve ferme vers 19h, mais il fait un beau soleil pour encore pouvoir en profiter.

Le tour commence par la visite du musée, puis nous attendons dans un salon qu’une navette vienne nous chercher et nous emmène à l’entrée du site.

Le sentier jusqu’au bord de l’océan fait 1,5km aller. Malgré que la saison se termine car les manchots migrent vers le nord, on observe un nombre impressionnant de pinguinos, des nids à perte de vue creusés dans le sol sous les arbustes.

Nous marchons 1h30, la lumière du soleil couchant est belle mais il fait très frais.

Nous revenons au cc et roulons ensuite vers Playa Union où nous bivouaquons près de la plage.

L’endroit est moyen, le lendemain matin nous partons rapidement, on s’arrête à la sortie de Trelew, une ville galloise, sur une station service full équipée (cafet, épicerie, wifi, douches), on s’installe dans les fauteuils de la cafeteria, au chaud, je publie un article sur le blog, Théo fait son évaluations de math, on s’informe pour le retour (ferry, billets d’avion…). Bref, la journée passe et on se dit qu’on est pas si mal ici. On reste donc pour la nuit.

Le matin, nous profitons encore d’internet pour skyper la famille puis reprenons la ruta 3 en direction de Puerto Madryn, on y fait des courses au Carrefour, mangeons sur le parking et allons non loin de là à la Péninsule Valdés.

Mais énorme déception : le prix ! 160$ adulte (16€), 80$ enfant. Ca semble sans cesse augmenter. Pour nous c’est trop cher, on est complètement hors saison, peu de chance de voir des animaux marins et beaucoup de piste pour se rendre au bout de la péninsule( 300km AR). On est triste mais on décide de zapper cet endroit pourtant mythique. En effet, c’est ici, entre juillet et décembre que les baleines franches australes viennent allaiter leurs petits, tout proche des plages. Pas besoin de prendre de bateaux pour les voir. On peut aussi observer d’autres animaux comme les éléphants de mer (phoques), les lions de mer (otaries), les manchots de Magellan, des dauphins de Commerson (les plus petits du monde), des orques, mais aussi renards, nandous et guanacos.

La période des orques s’étend d’octobre à mars, nous sommes aussi trop tard, c’est pourtant eux que nous aurions aimé voir le plus. Le plus grand prédateur marin de la planète. Spectacle unique au monde que celui de ses méthodes de chasse : il se jette sur la plage, se saisit d’un lion de mer, puis repart en se dandinant pour regagner le large, même si la scène est rarissime, on peut l’observer depuis la punta norte de la péninsule.

Allez, c’est reparti sur la ruta 3, on roule jusque Las Grutas, petite station balnéaire paisible et vide hors saison. Il est 18h, on bivouaque face à l’océan. Le soir, je fais des empanadas maison puis nous regardons un film tous les 4.

Ce village doit son nom à des grottes marines rongées par l’érosion. En raison d’une amplitude de marée exceptionnelle, les plages voient leur taille varier de plusieurs centaines de mètres à quelques mètres à peine. Au réveil, la marée est basse et nous en profitons pour marcher sur la plage et voir ces fameuses grottes.

La municipalité a même creusé des piscines naturelles dans les rochers. On imagine le monde ici l’été ! On rentre par la rue piétonne. On aime bine ce village, c’est calme et joli.

Nous reprenons la route, la 3 évidemment, et après le repas de midi, nous faisons quelques courses au supermarché de Viedma. Nous partons ensuite à 30km, visiter le Balneario El Condor, à l’embouchure du Rio Negro, ce petit village abrite la plus importante colonie de perroquets au monde, environ 35000 nids dans les anfractuosités de ses falaises. Mais le soleil étant derrière, on se dit que les photos seront plus belles demain matin quand le soleil tapera sur la falaise. On fait 30km de plus et allons voir La Loberia, une colonie permanente de lions de mer australs. Sur la route, on aperçoit un putois. Curieux, on s’arrête pour tester la fameuse odeur que cet animal dégage, en effet c’est assez fort et désagréable.

En arrivant, la réserve est fermée mais le garde accepte de nous amener sur la passerelle gratuitement. On les observe de loin mais la colonie n’est pas à son maximum en cette saison.

On a aussi la confirmation que l’odeur du putois est forte et persistante puisque le gardien nous fait la remarque en rigolant, il a senti l’odeur sur nous !!!

On revient vers Balneario pour bivouaquer près de la falaise aux perroquets, on s'arrête sur la route juste pour faire des photos depuis le haut des falaises et revoir notre ami le putois. Les perroquets envahissent déjà les lignes électriques. On peut aussi voir le phare le plus ancien de Patagonie.

Dès l’aube, on entend les perroquets. On marche le long de la falaise, sous nos pas, ils s’envolent par centaine, c’est surprenant.

On repart en fin de matinée, traversons Viedma, Carmen de Patagones puis Bahia Blanca.

On a pris la décision de ne pas suivre la côte jusque Buenos Aires que nous visiterons à notre retour puisque c’est de là que nous repartons en France. On prend donc le chemin le plus direct vers le nord de l’Argentine et les chutes d’Iguazu. On quitte la ruta 3, la Patagonie et roulons en direction de Pigué, un village aveyronnais !!!

    Du 26 au 29 mars 2014

Nous venons de longer les superbes lacs Viedma et Argentino, lacs glacières du parc national des glaciers. Le lago Argentino est le 3^èmeplus grand lac d’Amérique du sud, ses multiples bras mènent à une litanie de glaciers dont la superstar : le Perito Moreno.

Nous arrivons dans la ville de El Calafate, situé sur la rive sud du lago Argentino. Cette ville champignon est totalement dévouée au tourisme car c’est le chemin d’accès obligatoire pour visiter le glacier Perito Moreno.

Nous nous trouvons d’abord un bivouac, les campings ici sont évidemment chers. Nous nous posons donc sur une petite place tranquille avec des jeux pour enfants, légèrement à l’écart du centre ville, mais à 10 minutes à pied.

Nous allons rapidement prendre nos marques, passage donc à l’office du tourisme, infos sur le parc (tarifs, camping…) puis sur les excursions en bateau au pied des glaciers, ainsi que le trek sur le glacier même, mais c’est excessivement cher et Vatea n’a en plus pas l’âge requis pour aller marcher sur le glacier.

Nous nous contenterons de l’entrée classique dans le parc. Au bureau des guaradaparques, Théo fait connaissance avec la statue de Monsieur Francisco Pascasio Moreno, alias Perito (expert) Moreno ! Le nom de ce grand explorateur argentin a été donné en effet au fameux glacier et à une ville située un peu plus au nord, ce fut un des premiers a dessiner les cartes de la Patagonie australe. Il joua aussi un rôle dans les difficiles négociations sur les frontières argentino-chiliennes. Au retour, nous flânons dans la rue principale, le long des boutiques à touristes.

Le lendemain matin, Pierre amène le linge dans une lavanderia. Il fait beau mais les nuages semblent être plus chargés vers les glaciers. Le Perito Moreno est à 80km d’ici, on pense se rendre devant l’entrée ce soir (on ne peut pas passer la nuit à l’intérieur du parc) et attendre là de voir si le temps est beau demain.

L’après-midi, nous faisons école et partons ensuite visiter le glaciarium. Ce centre de glaciologie nous permet de mieux comprendre la formation des glaciers, dommage que ça soit en anglais et espagnol, mais de nombreuses maquettes ont grandement intéressé les enfants.

Après cette petite halte, nous filons donc vers l’entrée du parc (130 pesos/pers, gratuit moins de 16 ans). Nous arrivons vers 17h, on tente de demander au guardaparque si on pourrait y passer la nuit. C’est malheureusement interdit mais il est possible d’y rentrer ce soir et de revenir gratuitement le lendemain si nous passons la nuit au camping libre situé au lago Roca, à 30km d’ici. L’idée est intéressante, nous pourrons ainsi voir le glacier avec la luminosité du coucher du soleil, puis le lendemain, celle du matin. C’est parti ! Depuis l’entrée du parc, il y a tout de même 30km de route pour arriver au pied du glacier.

Le parque nacional Los Glaciares a été crée en 1937, il s’étend de Cerro Fitz Roy au nord jusqu’au glacier Frias au sud d’El Calafate. La beauté hors du commun des ses innombrables glaciers alimentés par le campo de hielo patagonico et leur importance écologique lui valent de figurer au patrimoine mondial de l’Unesco. Le paysage, avec sa multitude de lacs et ses chaînes de montagnes aux formes déchiquetées, est le fruit de l’érosion des glaciers, qui couvrait jadis une superficie bien plus grande, avant d’entamer un lent retrait. Le quel s’est accéléré ces dernières décennies à cause du réchauffement climatique. Tout les glaciers des Andes connaissent un retrait rapide et les spécialistes parlent d’une disparition quasi-totale dans les 20 prochaines années.

Le campo de hielo est une immense calotte glacière qui s’étale sur 900km du nord au sud et 45km de largeur. Ce champ de glace alimente, de part et d’autre de la cordillère des Andes (Chili et Argentine), une cinquantaine de glaciers. Autant de merveilles protégées dans le cadre du parc. Ce dernier abrite aussi une forêt magellanique dont les arbres prennent à l’automne des teintes multicolores, rendant le paysage encore plus féérique.

Vedette incontestée du parc, le glacier Perito Moreno mérite amplement sa renommée mondiale. Pour la magnificence, d’abord de son front glaciaire qui s’étend sur près de 5km dans le cadre grandiose d’un cirque montagneux, de part et d’autre de la péninsule de Magellan (1,8km dans le Brazo Rico et 2,4km dans le Canal de los Tempanos. L’immensité de ce glacier (250km2) fait perdre le sens des dimensions : à première vue, difficile de se rendre compte que les montagnes en arrière plan sont à 14km. Ses parois bleutées, sans cesse changeantes au gré des humeurs du climat, dominent à près de 70m de haut les eaux du lago Argentino. Mais c’est aussi c’est célèbres ruptures périodiques qui impressionnent le plus. C’est un des rares glaciers de la planète à avancer au lieu de régresser (fonte des glaces du au réchauffement climatique). Le perito Moreno avance de 2m par jour en moyenne au centre du front glaciaire et de 40cm sur les côtés. Le front du glacier a déjà d’ailleurs butté contre la péninsule de Magellan créant ainsi une forte pression sur la roche et un barrage de glace obstruant l’écoulement des eaux entre le Brazo Rico et le Canal de los Tempanos. L’eau commence alors un lent travail de sape, creusant le soubassement du glacier qui finit par s’effondrer dans un vacarme cataclysmique. Ce phénomène unique se renouvelle à intervalles réguliers, tous les 3 ans en moyenne ces dernières décennies, ces ruptures spectaculaires produisent d’énormes coup de tonnerre. En dehors de ce phénomène, le glacier gronde presque constamment et de petites ruptures nous donnent déjà un aperçu de sa grandeur et des bruits assourdissants que cela provoque.

Le long de la route, au fur et à mesure que l’on s’approche du glacier, on est stupéfait par la grandeur des lieux et surtout la taille du glacier qui se dévoile au loin, majestueux et grandiose ! On peut apercevoir des icebergs flotter sur le lac.

Nous arrivons au parking, les passerelles installées face au glacier permettent de l’approcher sous différents angles. Le premier balcon nous donne une vue d’ensemble, ensuite nous avançons sur les passerelles et différents belvédères offrent des vues toujours changeantes sur les imposantes parois bleutées du monstre. Nous attendons là, sur le second balcon (vue panoramique la plus proche du Perito), le coucher du soleil à l’est du glacier.

Il fait très frais ici, on est tout de même face à 250km2 de glace !!!

Vers 19h30, nous faisons chemin inverse, direction le camping gratuit au bord du lago Roca. Nous mettons près d’1h à arriver (60km au total, dont 30 de piste). Ca fait de la route, mais cela nous permet de revenir gratuitement le lendemain. En plus, le lieu est paraît-il très beau et paisible, loin de la foule. Nous allons donc voir le guardaparque du camping pour qu’il nous tamponne notre billet d’entrée du parc pour y accéder le lendemain. On est crevés, on mange et on se couche…

Levés à 7h, on a 1h avant de rejoindre le glacier, on veut arriver à l’ouverture du parc à 8h.

On se gare sur le parking du haut, l’emplacement permet même de voir le Perito Moreno depuis le camping-car.

La luminosité est très différente de la veille, les parois du Perito semblent plus ternes, mais il fait un peu brumeux en général le matin.

On commence par parcourir les autres sentiers sur les passerelles, le balcon inférieur (158 marches), puis la passerelle qui offre une vue sur la Canal de los Tempanos et le côté droit du glacier.

On voit les bateaux des tours operators qui s’approchent du glacier, ils sont tout petits à côté du Perito.

Comme la veille, nous assistons à de nombreux effondrements de blocs glaciaires provoquant de grosses détonations qui résonnent de façon stupéfiante. Celles du soir sont en général plus spectaculaires car le soleil de la journée à fait fondre certaines parties qui se détachent en masse.

On passe la journée sur le site, on y mange et retournons régulièrement faire des photos et écouter le géant gronder.

Le prix ne nous le permettait pas, mais on se dit que le trek (big ice) sur le glacier aurait été une super aventure, marcher sur le Perito Moreno et entrer dans ses cratères, observer les mini lagunes, descendre dans les cavités…

On quitte le parc vers 17h30, une dernière surprise de taille nous attend sans que l’on ne le sache : nous roulons tranquillement quand soudain, un puma surgit d’un bond du bosque et course un lapin juste devant le camping-car, 30 secondes de contemplation incroyable, pas le temps pour la photo évidemment. Moment furtif mais gravé dans nos mémoires !

Nous arrivons à El Calafate et retournons sur notre bivouac près des jeux.

Lorsqu’on quitte la ville le lendemain matin, nous croisons les Passifou qui sont arrivés hier soir. Nous les avions perdus de vue alors que nous devions faire la carretera australe ensemble. Notre rythme n’étant pas le même, difficile de se suivre. Ils vont voir le glacier, nous allons au Chili, à Puerto Natales, on s’y retrouvera probablement.

Du 24 février au 12 mars 2014  

Retour à Villa la Angostura où nous nous étions rapidement arrêtés il y a 1 semaine de cela.

Le passage de la frontière (paso international Cardenal Antonio Samore) a été, comme à l’aller,  simple et rapide.

Villa la Angostura est un village baigné par les eaux de l’immense lac Nahuel Huapi, ce centre touristique fait pratiquement face à Bariloche situé de l’autre côté du lac. On est ici dans l’immense Parc National Nahuel Huapi qui s’étend un peu plus au nord vers Villa Traful et bien au sud de Bariloche. Ce parc réunit une foule de milieux différents, de nombreux lacs, ainsi que des hauts sommets. Il abrite en outre une faune variée et des forêts exubérantes.

Après avoir fait le plein d’essence, les courses, ect, nous cherchons un bivouac et tombons par hasard sur un parking réservé aux camping-cars situé très proche du lac en bas du village.

Nous sommes un peu éloignés du centre pour s’y rendre à pied, mais la bonne surprise est que nous y rencontrons 2 familles parlant français et qui voyage également au long court.

Il y a Ben et Mimi avec leur fille Zoé à bord d’un superbe MAN qu’ils ont entièrement équipé par eux-mêmes.

Ensuite, une adorable famille marocaine : Kika, Anouar et leur 3 enfants (Mehdi, Meissa et Maya) en camping-car.

Ils viennent du sud et voyagent depuis 4 mois sur le continent, très souvent ensemble.

Nous discutons avec eux le soir. Ils sont ici depuis quelques jours et nous indiquent des bons plans comme le petit parc d’en face où la pizzeria « La Rustica » donne l’accès à son wifi et met ses tables extérieures à notre disposition. Il y a des jeux pour enfants et des stands d’artisanant où nous faisons rapidement connaissance avec les vendeuses de macramé.

Nous profitons de tout cela durant la journée du lendemain. Dans l’après-midi, une partie de la troupe, dont Vatea, part en ville se faire couper les cheveux. Je fais des macramés que m’ont commandés les filles.

Le soir, nous allons tous manger des empanadas et des pizzas à La Rustica », c’est vraiment un délice pour un prix dérisoire.

Le lendemain, nos amis partent pour la route des 7 lacs, ils essayent de nous convaincre de les accompagner, c’est pour nous à l’opposé, nous avons encore une longue route à faire et la fin du voyage approche, mais après hésitation, nous partons avec eux. Nous avions tellement apprécié le lac Villarino où les enfants avaient pécher 2 semaine auparavant qu’on se dit que c’est un endroit idéal pour s’y poser tous ensemble et laisser les enfants s’amuser en toute liberté.

On fait donc 60km à nouveau sur cette superbe route des 7 lacs et arrivons au lago Villarino. Tout le monde est enchanté par le lieu, génial !

Anouar installe une tente pour les enfants, Ben sort son bateau gonflable, les enfants leur cane à pêche,… bref un bivouac gratuit transformé en petit paradis, comme la première fois que nous sommes venus mais avec des amis en plus.

Nous passons les 2 premiers jours tranquillement, chacun vaquant à ses occupations (ménage, rangement, lessive à la main, école, pêche…). Mimi fait des crêpes aux enfants, Kika un gateau au chocolat. On papote entre filles autour du maté, on s’échange des films, Ben vient nous aider dans quelques réparations sur le camping-car (c’est qu’il a du matos ce Ben !). Le soir, les adultes discutent sous les étoiles en buvant quelques bières.

Le 3^ème jour, nous sommes invités par nos voisins argentins à partager le fameux cordero (c’est un agneau cuit au barbecue, une spécialité en Argentine). Nous avions en effet sympathisé avec cette famille venue avec leur camping-car passé 1 semaine au bord du lac. Leur fille Chuchi est tétraplégique et elle est très heureuse de partager un peu de moments avec les enfants ou de venir s’installer près de nous quand on discute.

Nous préparons donc chacun différentes salades ou accompagnements et goutons à  ce délicieux moutons, Raul le père en a fait pour tout un régiment !

Après le repas, Maria, la maman, nous prépare des glaces pendant que Raul nous joue de l’accordéon. Un moment que je ne saurais décrire mais qui restera particulièrement très émouvant. Les regards échangés entre Chuchi (qui ne communique qu’avec les yeux) et son papa en sont pour quelque chose, la sérénité et le bonheur que dégage cette famille très simple aussi.

Le lendemain, on décide de rester une journée de plus (c’est pas du tout notre genre, lol). Il fait très chaud. Après une matinée d’école, on passe tous l’après-midi sous notre auvent, à l’ombre. Les enfants pêchent. !

Réveil à 8h30, on remballe tout. Les aurevoirs à nos amis sont longs et douloureux. Eux aussi feront parties des belles et fortes rencontres de ce voyage. On quitte le camp vers 11h30.

Sur la route du retour, on croise un couple de retraités toulousains qui voyagent à vélo, quel dynamisme à leur âge ! On les envoit au lac retrouver nos amis.

Arrivés à Villa la Angostura, après quelques courses, nous retournons nous garer à notre ancien bivouac, mais seuls cette fois. On est un peu nostalgiques.

On essaye d’envoyer les évaluations en se posant devant la pizzeria « La Rustica », mais la connexion est mauvaise. Heureusement que les commerçants nous reconnaissent, ça nous fait du monde pour discuter. Théo passe beaucoup de temps avec la vendeuse de macramé. On s’échange des techniques de nœud.

Nous allons ensuite nous balader près du lac, sur le ponton.

Le soir, on fera la fête tous les 4 dans le camping-car avec la musique de notre « boîte à meuh », la beat box.

La journée suivante, après nos heures d’école, nous allons marcher vers un petit mirador et rentrons pour manger des empanadas à la pizzeria, il y a du choix (viande, poulet, légumes, fromage…) et ils sont délicieux.

L’après-midi, nous partons dans le Parc National Los Arrayanes. L’entrée est au bord du lac et un sentier s’enfonce dans la péninsule de Quetrihué, reliée au rivage par un isthme extrêmement étroit. La balade mène en quelques heures tout au bout de la péninsule, vers une magnifique forêt d’Arrayanes, un arbre de la région. Il se distingue par la teinte étonnante de leurs ramures torturées, la couleur châtaigne de l’écorce devient orangée à l’âge adulte. La rando est éprouvante, le chemin est raide et accidenté, nous n’allons pas jusqu’au bout mais nous sommes contents de découvrir quelques points de vue donnant sur le lac et ses eaux turquoise en dégradé.

On finit cette journée en farnientant sur la plage face au lac. Il fait très chaud. Théo comme souvent se lie rapidement d’amitié avec la famille qui tient le club de plongée. Il joue avec leurs enfants et leurs chiens.

Le lendemain, nous allons nous garer sur la place proche du centre, notre bivouac étant complètement sous les arbres, le panneau solaire ne charge pas nos batteries. Nous remplissons le cc en eau, trouvons un magasin bio où je fais le plein de fruits secs, puis allons à pied nous balader dans la rue principale. Nous craquons sur quelques achats souvenirs. Le temps est gris et pluvieux, mais le village est sympa.

Retour au bivouac, on fait un peu d’école. Je troque un bracelet macramé contre un pot de confiture artisanale à notre amie Roxane.

Le soir, les enfants regardent un film dans la capucine pendant que nous allons en face à « La Rustica » boire un verre.

Après cette dernière nuit à Villa la Angostura, nous quittons tôt le village et longeons le beau et grand  lac Nahuel Huapi en direction de Confluencia. Sur le passage, nous apercevons en face, de l’autre côté du lac, la ville de Bariloche que nous visiterons ensuite.

Nous bifurquons donc au bout du lac sur la route 237,  appelée la « Valle Encatado » (vallée enchantée), 60km qui longent le Rio Limay et traversent des paysages de formations rocheuses d’origine volcanique incroyables.

On fait un premier arrêt à l’anfiteatro, l’endroit offre une vue magnifique sur les eaux turquoises du rio. On s’avance jusqu’à un promontoire rocheux qui s’élève au-dessus du rio.

On continue jusqu’à Confluencia, admirant la forme des pics montagneux aux noms évocateurs (doigt de Dieu, sentinelle…). Nous mangeons au bord du rio, puis rebroussons chemin pour aller à Bariloche.

Nous passons d’abord le petit pueblo de Dina Huapi, tout au bout du lac Nahuel Huapi et arrivons rapidement à San Carlos de Bariloche.

Impératrice incontestée de la Patagonie des lacs, San Carlos de Bariloche est une étape obligée pour les amoureux de grands espaces. Si son urbanisme a quelque chose de franchement déraisonnable, la beauté étourdissante des paysages environnants vaut vraiment le coup.

Nous passons d’abord au garage pour changer nos 2 pneus avant. Nous les avions changés au Mexique la dernière fois, ça fait un bail et ils sont morts, le droit a en plus une crevaison lente depuis quelques jours et Pierre le regonflait chaque matin ! Nous libérons ainsi de la place dans la soute avec nos 3 pneus de secours et sommes de ce fait prêt pour attaquer d’ici peu la longue piste (ripio) de la carretera australe au Chili.

On paie 34€ et traversons ensuite la ville en longeant le lac, c’est très beau. Cette ville n’est pas dangereuse du tout, mais elle est réputée pour les vols sur les camping-cars. Comme beaucoup de voyageurs, nous allons donc nous poser au camping Petunia, qui offre tous les services.

Après de bons croques-monsieurs préparés par Vatea et une bonne nuit de sommeil, nous profitons comme à chaque fois d’être posé dans un camping pour faire du ménage et des lessives. Nous changeons donc les draps, puis faisons un peu d’école.

J’envois les évaluations au CNED et publie un article sur le blog. Bref, une journée sans grandes folies…

Le lendemain, nous prenons le bus pour aller visiter le centre ville. La place donnant sur le lac est très belle avec ses bâtiments de pierre et de bois, ça fait penser à la Suisse, d’autant plus que des Saint-Bernard attendent les touristes pour la photo souvenir. On peut voir aussi la belle tour de l’horloge qui exibe tous les midis, 12 statues représentant des personnages historiques.

Nous marchons dans la rue principale, l’Avenida Mitre, pour flâner le long des boutiques de souvenirs. Bariloche étant réputée pour son chocolat, nous nous offrons quelques douceurs dans une boutique spécialisée.

De retour au camping, on skype la famille pour donner des nouvelles.

Le matin, nous faisons encore un peu d’internet avant de quitter le camping. Nous montons voir la station de ski la plus célèbre et huppée du pays, Cerro Catedral, située sur les hauteurs de Bariloche.

On mange là-haut, puis redescendons pour faire le Circuito Chico, un itinéraire routier de 65km formant une boucle à l’ouest de Bariloche.

On passe devant la capilla San Eduardo, élégante chapelle, traversons des bois avec de temps en temps de jolies points de vues sur des lacs.

Sur notre itinéraire, on rencontre une famille française en sac à dos, ils ont 3 enfants et parcours comme nous l’Amérique du sud. Il y a aussi avec eux un couple de jeune qui démarre juste leur trip.

On termine en faisant un petit aller-retour faire la Colonia Suiza, un village bâtit par des colons suisses en 1895.

Vers 18h, nous quittons Bariloche et roulons sur la ruta 40 en direction de El Bolson, ville de hippies, un peu isolée et dans un cadre naturel sympa (montagnes, forêts, rivières). El Bolson est aussi réputée pour ses fruits rouges et ses bières artisanales.

On se trouve péniblement un bivouac sympa, près d’un petit parc, dans le centre ville.

On y rencontre les Passifou, une famille française en camping-car avec 3 enfants, Nico, Céline, Mia, Eliott et Léna, ils ont exactement le même parcours que nous mais sur 3 ans !

Le lendemain, c’est dimanche, il y a donc un marché d’artisanat juste à côté dans le parc. Après l’école, nous allons y faire un tour. Beaucoup de vendeurs baba cool, c’est fun. J’achète de délicieuses framboises et des fraises. Je tombe ensuite sur un vendeur de pierres très sympathique, il a beaucoup d’expérience et ne cherche pas à t’arnaquer. Je lui prends pas mal de petites pierres pour mes bracelets, il fait des petits cadeaux aux enfants. Vatea lui offre des coquillages et une dent de lama.

Le soir, nous restons là et discutons avec les Passifou.

Avant de quitter El Bolson, nous allons dans la matinée mettre du gaz dans nos bouteilles et faire quelques courses. Les Passifou décident de changer leurs plans et de nous suivrent sur la carretera australe.

On part donc ensemble vers Esquel, un village sans grand intérêt mais situé sur notre route et proche du Parc National Los Alerces. Nous avons entendu dire qu’il y avait certaines restrictions concernant ce parc cette année à cause des rats et nous voulons en savoir plus. Nous passons à l’office du tourisme qui nous confirme que le parc est ouverts et accessible mais qu’il est interdit d’y passer la nuit. En effet, il y a cette année une floraison exceptionnelle constituant une abondante nourriture pour les rongeurs. Du coup, leur prolifération est excessive et ils peuvent être porteurs de virus dangereux pour l’homme.

En fin de journée, nous prenons la route du parc et allons nous garer quelques kilomètres avant l’entrée, sur le parking d’un mirador.

Nous entrons dans le parc le matin vers 10h, l’entrée est gratuite pour les enfants et de 65 pesos par adulte. La route qui traverse le parc est une longue piste bien entretenue, elle longe différents lacs cristallins et nous donne une vue sur le glacier suspendu Torrecillas. L’attrait essentiel du parc est sa forêt d’Alerces, arbres magnifiques de plus de 3000 ans d’âge et 50m de haut.

Nous nous arrêtons à la laguna verde pour y passer la journée avec les Passifou. Il y a un parking près d’une passerelle. C’est là que nous fêtons les 3 ans de Lena. Les enfants lui offre un bracelet et une tresse en macramé, un cd d’histoire et un dessin. Les enfants finiront le goûter d’anniversaire par la traditionnelle Pinata, mais faite maison ;-)

A 18h, nous sommes contraint de quitter le parc, on refait la longue piste en sens inverse et retournons bivouaquer au mirador.

Le lendemain, nous allons mettre de l’essence à Trevelin et roulons ensuite vers la frontière chilienne. C’est déjà de la piste, le début d’un long parcours sur le mythique ripio de la carretera australe.

 Bien que nous soyons en Patagonie depuis San Martin de los Andes, ça n'est vraiment que depuis Esquel que les paysages deviennent plus arides et déserts, nous entrons maintenant en Patagonie Australe (la suite bientôt)...

        Du 21 au 28 janvier 2014  

La route depuis Cafayate est longue et sans véritable intérêt, nous sommes sur la mythique Ruta 40 et traversons des petits villages comme Belen, Londres et Chilecito…

Nous entamons ensuite la cuesta de Miranda, une route panoramique en lacet qui offre un décor sublime et sans cesse changeant : parois déchiquetées et multicolores de la quebrada du Rio Miranda, roches bigarrées de Los Colorados, crêtes enneigées du Famatina.

Mais quelle mauvaise surprise quand à mi-chemin de cette belle route, des travaux nous empêchent de poursuivre. Je suis en colère et demande à l’ouvrier pourquoi aucun panneau n’annonçait ce fait avant ? Bref, nous faisons demi-tour, toujours sous la chaleur et décidons de nous poser au bord du rio Miranda pour s’octroyer une pause fraicheur dans la rivière, au milieu d’un super décor.

On repart ensuite vers Chilecito et prenons, par la route 74, la direction de Patquia, ou nous nous arrêtons pour y faire 2-3 courses. Avec cette chaleur, on achète au fur et à mesure nos fruits et nos boissons. La vendeuse nous apprend que c’est dans le coin qu’est mort de chaleur un participant du Dakar. Il fait trop chaud pour cuisiner, nous commandons une pizza et reprenons la route vers 19h30. Il est plus agréable de rouler après le coucher du soleil. Nous arrivons au parc national de Talampaya vers 21h30, on se gare au parking pour le bivouac et admirons le lever de lune avant de se coucher toutes vitres ouvertes !

Le parc Talampaya, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco fait partie du même bassin que le parc Ischigualasto, situé un peu plus au sud.

Les dépôts sédimentaires qui les composent datent de l’ère triasique. Nées de l’accumulation de débris animaux et végétaux, à une époque où les dinosaures abondaient, ces strates sédimentaires furent brusquement ramenées à la surface au moment du surgissement de la cordillère des Andes. D’où l’aspect chaotique et le gigantisme des formations géologiques. Du parc, déchiquetées par le vent et un climat extrême : suivant les saisons, la température peut attendre 60° et chuter sous 0° la nuit. D’où l’intérêt des paléontologues pour cette contrée où il suffit de se baisser pour découvrir des fossiles de dinosaures ! Car à la différence des autres régions du monde, où les strates triasiques sont enfouies à près de 1km sous terre, l’ère triasique se lit ici comme un livre ouvert.

Talamapaya est en fait une sorte de canyon, une faille de 4km de longueur sur 140m de hauteur. Ses parois rouge vif (oxyde de fer) sont splendides dans la lumière du matin. On peut alors observer des étonnantes formations aux noms évocateurs : la cathédrale, le totem, le moine, le tunnel acoustique…

A l’entrée, des centaines de pétroglyphes témoignent du caractère sacré des lieux.

On se lève tôt pour visiter le parc, qui n’est qu’accessible qu’en excursion organisée à bord d’un petit bus. On part donc pour une balade de 3 heures.

Sur la route, nous apercevons des lièvres de Patagonie, des condors et des nandous. Le canyon est superbe, mais on est assez déçu par le prix et surtout le manque de liberté quand on passe par un tour. Pas le temps de faire toutes les photos que l’on voudrait. Les paysages sont de plus assez ressemblants à ceux des quebradas autour de Cafayate ou même ceux des Etats-unis.

A la fin de cette visite, on mange des délicieuses pâtes au camarones et décidons donc de zapper la vallée de la lune (PN Ischigualasto), située un peu plus bas.

On file donc vers San Augustin del  Valle Fertil. Il fait très chaud, on rêve de se baigner, mais on ne trouve aucun camping avec piscine à un prix abordable et continuons donc notre route vers San juan.

Sur le trajet, se trouve un sanctuaire consacré à  « la Difunta Correa ».  Ce sanctuaire, à l’image de ceux que l’on trouve sur toutes les routes argentines du « Gaucho Gil », la difunta correa est un personnage incontournable de la tradition du pays. Elle est l’objet d’une immense vénération, comme en témoignent les innombralables oratoires érigés sur toutes les routes et pistes argentines, reconnaissables à leur couleur bleues et aux bouteilles déposées au pied des autels (ceux du Gaucho Gil sont rouges).  

L’histoire raconte que cette femme était partie de chez elle avec son bébé pour rejoindre son mari, prisonnier de guerre. Elle traversa les montagnes désertiques de San Juan et mouru d’épuisement et de soif (d’où les bouteilles), mais le nourrisson avait miraculeusement survécu en tétant le sein de sa mère.

Aujourd’hui, elle est enterrée dans le hameau de Vallecito. Sur une bute où a été construite une petite église, les gens viennent par milliers déposer des ex-voto. Le lieu est hallucinant, il y a des bouteilles en plastiques par centaine, toutes sortes de choses incroyables que les gens déposent pour attirer la chance (maquettes de maisons, plâtres, plaques de voitures, vêtements de bébé,…)

Après cet arrêt bucolique, on arrive à San juan, nous tombons sur un Walmart, c’est toujours une drôle d’émotions de retrouver ces supermarchés. Après 1h30 de courses, nous reprenons la route la nuit tombée. On s’arrête pour le bivouac sur une petite aire en pleine quebrada.

Au reveil la journée s’annonce encore très chaude. On roule dans la vallée de Calingasta, longue vallée fertile irriguée par les eaux du Rio Los Patos et du Rio Blanco. Ici ça respire la mort au vu des nombreux animaux étalés au bord de la route. La chaleur y est intenable, avec son vent brulant ( Zonda, le vent des fous), impossible d’ouvrir les fenêtres en roulant. Nous faisons un petit arrêt photos au Cerro El Alcazar, splendide ! Son nom vient des formes étranges rappelant celle de l’Alcazar de Séville.

Puis nous continuons vers Barreal. Le village est charmant et tranquille, une halte bienvenue après ces journées de routes sous la chaleur. Son cadre est grandiose, à 2000m d’altitude, au pied de la section la plus élevée de la cordillère des Andes. Le Cordon de Ramada et le Cordon de la Ancilta regroupant à eux seuls 6 pics dépassant les 6000m.

On se pose au camping municipal, qui pour une fois n’est pas bondé de monde. Il y a une piscine, des douches chaudes, des lavabos ou je fais la lessive à la main et des stationnements munis d’électricité, tables et parias. Les enfants s’amusent et se font des nouveaux amis. Pour nous, comme d’hab, c’est rangement, ménage et lessive. Le soir Pierre nous fait un assado. On fait ensuite connaissance avec un jeune couple de français vivant à Bruxelles : Pierre et Elodie, venus passer un mois et demi en Argentine. Nous discutons et buvons ensemble toute la soirée.

Le lendemain, on quitte le camping vers 10h et embarquons avec nous le jeune couple, pour le PN de Leoncito connu pour ses arbres et son observatoire astrologique. Il y a 30km à faire, dont 8 de piste. On se pose au camping du parc qui est gratuit, mangeons, et partons ensuite à pieds vers la cascade (5km A/R). L’endroit est tranquille, nous y passons un bon moment, et prenons tous une petite douche, puissante et froide.

De retour au camping, on fait un peu d’école. Le soir, il fait froid et le ciel assez couvert, impossible donc de profiter d’une visite nocturne à l’observatoire du parc. On partage tous ensemble des pizzas cuites au barbecue, dont une finira par terre (merci Pierre), et une salade de fruit. La nuit sera très fraiche.

On part vers 10h, toujours en compagnie de nos amis. Débute une piste de 40km vers Uspallata. On aperçoit au loin Barreal Blanco, une immense dépression qui est en fait un lac asséché dont le lit très étendu (14km x 2km !) parfaitement plat et lisse, est balayé par des vents thermiques quotidiens. C’est donc un cadre idéal et mondialement connu pour pratiquer le char à voile (carrovelismo).

On s’arrête ensuite en bord de route pour manger, avec une très belle vue sur les montagnes de la cordillère. Il y a des cheveux sauvages et beaucoup de nandous (sorte de petite autruche).

A Uspallata, jolie oasis de peupliers dans une vallée désertique, on dépose Pierre et Elodie, qui prennent le bus pour Mendoza, leur voyage touche à sa fin.

Nous prenons de notre coté la route 52, qui a servi de décor pour le film «  7ans au Tibet » : magnifique paysage de montagnes et piste vertigineuse en lacet, avec un col à 2800 mètres. Les sommets polychromes rappellent ceux des montagnes d’Asie. Sur le trajet, nous croisons un joli renard des Andes peu farouche. et nous coinçons une pierre entre les roues jumelées que Pierre parviendra assez facilement à enlever avec la barre à mine.

Nous arrivons vers Mendoza après plusieurs heures de piste, la route deviens enfin goudronnée, il est 19h, on est fatigué. On va dans le quartier d’El Challao, en périphérie de la ville, pour un peu plus de tranquillité. On dégote un camping sympa, pas cher, avec tous les services.

Le lendemain, nous skypons un peu la famille et Pierre s’organise pour retrouver Paulo un pot du skatepark de Millau venu passer du temps en Amérique du sud, il est à Mendoza en ce moment. Après le repas, nous partons donc dans le centre ville retrouver l’ami Paulo. On passe l’aprèm avec lui. Nous retournons au camping dans la soirée.

Le lendemain, nous prenons la direction de la RN 7 et traversons au passage les vignobles de Mendoza. On s’arrête au lac artificiel de Potrerillos pour manger. On continu notre route dans des paysages de montagnes, passant la station de ski de Los Penitentes.

Plus loin, on fait un arrêt photos au Puente del Inca, une formation géologique de 47m de long sur 20m de large et 6 m d’épaisseur, construite au fil des millénaires par les dépôts de fer et de souffre contenus dans l’eau de la rivière et reconnaissable à leur couleur jaune-orangé. Cela forme donc un pont naturel au dessus du Rio Las Cuevas. Dommage que le décor soit gâché par les ruines d’un ancien hôtel thermal de luxe.

A quelques kilomètres de là, nous distinguons le toit des Amériques : le mont Aconcagua ! C’est le plus haut sommet de l’hémisphère sud 6960m ! Nous nous garons sur le parking à l’entrée du parc national de l’Aconcagua. Nous y faisons un peu d’école avant de nous coucher.

Réveil à 8h, le temps est clair et ensoleillé. Nous partons sur le sentier faire la petite balade de 2 km au pied du géant. Les trekkings de plusieurs jours pour escalader le mont, les enfants en rêvent mais je pense que c’est viser trop haut pour nous. Nous aurons la chance de voir l'hélico venu réapprovisionner les refuges, Théo en profite pour aller voir l'intérieur.

Après notre petite rando, nous prenons ensuite la route pour notre second passage au Chili…